[香港]《新半斤八两》中的田心村

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上周到香港时特地到这个“小地方”,那完全是因为看到《新半斤八两》这部喜剧里,一段少过10秒钟的镜头,镜头中出现的这个“小地方”看起來很淳朴,于是我就上网查探如何到这里去。

《新半斤八两》是香港“冷面笑匠”许冠文于90年代反映社会现象的喜剧作品之一,影片讲述了娱乐周刊的社长老许(许冠文饰),为挽救将倒闭的杂志社,费尽心思发掘消息的故事。

其中有一段关于老许和他两个员工(分别由许冠杰和许冠英饰),为了制造新闻而把女星(洪欣饰)骗到一个小村里,这个小村子就是文中开头提到的这个“小地方”———田心村(或作田心围)。

岁月悠悠,距离这部电影过了近30年,如今的田心村已被高耸的公寓及公共住屋包围,但村里的景物似乎没有多大改变,一切和周围快速发展后的情况形成鲜明对比。

我走进田心村,发现村里的香港和我之前看到的有些不一样:村内老人们坐在老树下聊天、小孩在街上奔跑嬉戏、一旁的冰室传来阵阵飘香,时光仿佛驻足于此,时间在这里流逝得好慢好慢。

我走到附近另一棵老树下歇息,同时用手机上网查阅,想看看《新半斤八两》戏里演员们的近况:原来许冠文与许冠杰步入了古稀之年,许冠英则已于2011年过世,女主角洪欣近年来也转到中国大陆发展。

仅仅30年光景,世间竟如此多变化,老树依旧,田心村依然是田心村,但就像一位网友在许冠英的微博上留言写道的:黄符墨斗今犹在,不见当年许冠英。对我而言则是:田心村坊门今安在,只是不见当年许家班。

P.S: 特此向我非常崇拜的「许氏兄弟」,及他们为香港粤语流行音乐、影视文化所作出的贡献致敬!

*记2017年11月25日,
访香港新界沙田田心村。

【香港】二探香港“猛鬼”达德学校

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达德学校坐落于香港元朗一个较偏僻的角落,它曾被美国CNN电视台和国家地理频道评为“亚洲十大恐怖地点”之一,在网上不难找到一大堆有关这所学校的恐怖故事,而在地的朋友更告诉我,说这是香港最负盛名的猛鬼地点。

不久前我再次探访达德学校,而这次大门竟是开着的,我见附近没人,便在好奇心的驱使下进去一探究竟。

这里的状况似乎是为了配搭“猛鬼学校”的身份:学校外墙上青苔斑斑、里头则处处石灰脱落、蜘蛛在各个角落肆无忌惮地结网,四周的寂静令人感到有些不安,某些时候甚至感觉自己被人从某处注视着。

但大白天的,小弟只是路过贵宝地,进来看看而已,我是来考察历史的,若有什么好兄弟之类的,请不要责怪啊,见怪莫怪!谢谢!—我如此安慰自己。😅

达德学校的平面建筑呈“U”字形,楼高两层,校舍中间是一个大礼堂,课室顺着左右两翼延伸,中间空地是一个篮球场,周边长满翠绿树木。课室里不仅满地都是废弃物,纸张碎片、汽水罐等,还有纸扎祭品、香纸,无疑增添了此处的诡异气氛,大白天的确阴森森。

其实,整座达德学校被坟墓群包围着,附近的民居楼房也早已人去楼空,难怪关于这所学校的灵异故事不胫而走,说什么有一个红衣女子(有说是某任女校长、或校长的妻子等版本)在学校里的厕所上吊自杀、有说数年前有一群中学生到此探险,后来在厕所里撞邪,达德学校的猛鬼盛名就是如此建立起来的。

不过我也从网上一篇文章得知:原来香港新界在清朝末年被割让给英国,英军进行接管时曾在此和乡民们打过一仗,这起事件鲜少被提起,史称:“新界六日战”(The Six-Day War of 1899)。

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由屏山邓氏家族领头的乡民们武力反抗英军,不过因为武器落后而死伤惨重,最后以失败告终。由于政治原因,英国殖民政府和参战各族都有意遗忘这场战役,以致这起事件被埋在了历史的尘埃里。

文章作者也表示,这些阵亡的部份邓氏子弟就被埋在达德学校附近坟地。这也恰恰应证了我当时看到的情形,包围学校的墓主人们都是邓氏族人。

到底学校有没有猛鬼?这我真的答不上来,我的确什么都没看到,只是在离开校舍时,大门边一个角落里的白色“柜子”忽然有人探出头来,差点把正在沉思的我吓尿了。

哦!原来是校园的保安,我和对方鸡同鸭讲了好一阵,大概了解她刚刚出去拿点东西,所以并没有把门锁起,但如果我在里面再逗留10分钟,她就要上锁回家去咯。

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我又回过头看看,天色逐渐转暗,被阴森包裹住的达德学校果然不负盛名。我忽然想到一件事,于是用我非常破烂的广东话说,刚才在课室角落里看到纸扎人祭品,想必还有村民来此祭拜吧,真是保留了古朴的民风。

原本一脸友善的女保安忽然板起脸来,她答说(如果我的理解没有错误的话):不要开玩笑啦,我从来没看过有人带纸扎品来,而且学校大门一向是锁着的,哪里会有纸扎人!

哎哟我的妈呀,真系吓死本宝宝了!
不知是哪个挨千刀的竟跟我开这种玩笑!
如果不是纸扎人,那我看到的是什么呢?😨😨😨

【香港】元朗旧墟

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通往元朗旧墟的入口处

提起香港元朗,很多朋友脱口而出的第一句话是:“元朗啊,一定要去那里买老婆饼,而且还要买恒香老饼家的!”,这可说是很多朋友对元朗的刻板印象。

不过今天我们要谈的这个地方,对一般游客来说确实比较小众,而且前往的意愿也可能不会太高,但绝对为你提供新的视角看香江。

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元朗旧墟,是一个由几栋两三层水泥屋或遭荒废的旧屋组成的小村落,网上资料一查,原来它的历史竟然可以追溯到两三百多年前的康熙八年(1669年),其中还有一条被称为“满清一条街”的长盛街,街上还保留了不少古建筑物。当我走进这个元朗旧墟时,刹那间,仿佛走入了一个截然不同的老香港,这里甚至有点像香港与世隔绝的后花园。

时光在此仿佛驻足,香港快速的发展似乎与元朗旧墟无关:有一位村民带着她的孩子,两人坐在入口处的老树下,妈妈用广东话给她讲故事,孩子听得津津有味;老树旁有两间比邻的“士多”商店,两位商店老板娘正在聊天说笑,一幕幕乡间情景深深烙印在我脑海里。

听一位老居民说,元朗旧墟很久以前是一个商业活动很蓬勃的地方,来自五湖四海的商人到此做生意,各行各业的店铺占满了道路两旁,听着听着,仿佛可以遥想当年的繁荣景象。不过后来由于元朗旧墟土地供不应求,于是当地居民们到附近开辟了元朗新墟,元朗旧墟就从此逐渐衰落。

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走进元朗旧墟不远处,可以见到一座门口上方写着“晋源押”的建筑物,这原来是香港现存最古老的当铺(已被香港古物古迹办事处列为一级历史建筑),当然它如今早已人去楼空,但从虚掩着的大门望进去,仍可见到部份内部装潢。我上网一查,据说香港历史博物馆的“香港故事”常设展区就是仿照“晋源押”而陈设的。

另一处值得去的是附近小巷里的“同益栈”,这可是香港现存唯一的清代客栈,其建筑年份已不可考,但一般相信建于英国殖民政府接管新界之前,至今应有超过110年的历史,同样也被列为了一级历史建筑。

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同益栈建筑别具特色,它和我们在电影里看到的“龙门客栈”完全不同,携带刀剑的蒙面侠客早已纷纷离去,如今的同益栈已成为了普通民居,如果不是门上那三个黑色大字,又有谁会知道这座建筑的前世故事?

元朗旧墟里的时光似乎过得很慢,其他周围的建筑都基本上保留了淳朴的风格,但其中也不乏一些早已破败不堪、满地坍塌瓦砾的古屋,那仿佛是一种对时代变迁的无声感叹。

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老实说,每每提到“东方之珠”香港,你的脑海里浮现的第一个印象是什么?是从维多利亚港望向对岸市区的天际线,还是在山顶上俯视香江的美丽夜景?又或许是香港茶餐厅里的港式美食令你流连忘返,也可能是旺角街上耀眼的霓虹灯让你记忆犹新。

但香港作为一个遍地故事的地方,其实除了买东西、吃东西之外,有时换个角度来看这颗东方之珠,又何妨呢?


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【香港】夜探九龙爱民邨

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有人认为出国的意义在于开拓视野,但“视野”的定义对每个人都不同,有人的“视野”在舌尖上,吃美食吃到爆炸💥;在于购物血拼,买买买,恨不得把在地每一件东西都搬回家,朋友则说我的“视野”很非主流。

趁刚过的周末,我来去了一趟香港,夜深人静的时候探访了位于九龙的爱民邨,这是全九龙城区占地面积最大的公共屋邨,始建于70年代,1975年英女皇访港时也曾到此参观,可见当年香港政府对爱民邨十分自豪。

不过随着时光逝去,加上区内居民人口老化,爱民邨的昔日繁华早已不在,被取代的是陈旧感与转角处的破败。

这晚,我夜探爱民邨内的敦民楼,以前当意外记者时练就的武功没有白费,鱼目混珠地与其他居民混进大楼,一脸理所当然的表情,没有人对我起半点疑心。

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进入这座楼高28层的大楼后,映入眼帘的是一口天井,整座楼呈现“口”字建筑格局,这样的设计被命名为“双塔式大厦”,因为天井的缘故,坊间也普遍将之称为“井型公屋”。

这个天井的优点是保持空气流通,而且每层每户大门都是互相对望,因此若有偷窃发生,容易让人发现,故其设计上具有保安功能。

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可是!可是无论从高处往下看或从低望向高处,都令人感到非常不安,据网上资料显示,这里成为了不少有意轻生人士跳楼自杀的地方。后来外加其他因素,香港政府已于80年代停止在新型屋邨兴建双塔式大厦。

从1999年至今,已有十多人在此跃下丧命,最近的一起就发生在上个月21日,一名老妇疑因病厌世坠楼身亡,他们跳的楼层不一样,坠地点却同样就在脚下的这块四方地。。。然而,我很喜欢走入这样的地方,因为它能让我从不一样的角度,看到一个更接地气的香港。

接近凌晨,我们离开敦民楼时,走着走着,同行友人忽然流鼻血,我赶紧四处张望,却没发现有任何性感尤物出现,我想,这应该只是巧合吧!

[香港]吃在香港

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特地请伙计帮我拍张照,以纪念我们的爱情。@香港張和隆燒臘飯店

吃在香港,那就好比是談了一場令人回味無窮的戀愛。我穿街走巷,專走不尋常路找不知名的美食,也有好朋友帶我去被人趨之若鶩的名店裡吃,但令我驚訝的不是什麼山珍海味,而是香港廚師們的烹飪技巧和用心。

我在香港每天的行程大概就是吃和走,走累了就吃,吃飽了就繼續走,幾乎每頓都點兩份,吃到嚇壞幾家餐室的伙計,我想這應該就是「能者多勞」的體現吧,難得千里迢迢來到香港嘛!

從天水圍街邊隨便一家燒臘檔的燒肉、叉燒、白斬雞、灣仔檀島咖啡餅店的蛋撻、叉燒燒肉公仔麵、凍奶茶、還有香港島西營盤金記冰室的咖哩牛腩、雞扒、豬扒乾撈麵或著名的「英記麵家」的牛腩麵,一路吃到離島長洲,品嘗島上的特製魚蛋、墨魚丸粉麵。

我忽然發覺香港的飲食味道比較偏重一些,好比香港人的愛恨分明一樣,味道(愛恨)十分明顯。人們常說“一方水土養育一方人”,我想一方美食也可能影響一方人的思維方式和性格。就算是相對來說比較清淡的燉湯,也能讓你的舌尖喝到湯的鮮甜,而舌根又能同時品嘗到湯的濃郁。

這些日子以來,我的舌頭和這些美食發展了刻骨銘心的愛情、兩者至死不渝,臨別依依總是令人難分難捨,回頭一望再望。烹飪是一門高深的學問,它應該是食材選用、前人經驗、古人知識、今人用心的結合。真的不是說用最上等的名貴材料就能煮出令人無限回味的味道,如果沒有用心和精湛的廚藝,鮑魚也會煮得像肥皂,而這樣自封的“美食”也只是商業上的自吹自擂。

如今我開始瞭解為什麼美食家蔡瀾看不上本地的豬肚湯了,所以號稱「美食」談何容易?要讓人吃飽又要吃好更是難上加難。

這次我在香港每天都吃到爆炸💥,這場戀愛談得遍體鱗傷,但我無怨無悔,想必,我也是一個愛恨分明的人。

 

[香港]——彩虹邨

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彩虹邨是我這次香港行最後一個到訪的公共屋邨,其實還沒踏進彩虹邨,就先在彩虹站被那里五顏六色的月台“彩壁”所吸引。

彩虹邨建於1962年,是香港最早興建的公共屋邨之一,比新加坡獨立還要早。巧的是,為彩虹邨開幕的港督柏立基爵士(Sir Robert Brown Black)之前就曾担任英屬新加坡總督,時任勞工陣線黨魁馬紹爾為首席部長,但說至此也有些扯遠了。

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彩虹邨位於黃大仙區牛池灣,從著名的黃大仙祠(嗇色園)可以步行至此。
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牛池灣公共圖書館佔據了牛池灣市政大廈的第五和第六樓。
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拿本書選擇一個靠窗的座位還能看到遠處的獅子山。

彩虹邨位於黃大仙區牛池灣,從著名的黃大仙祠(嗇色園)可以步行到此,不過我去的那天豔陽高照,熱死寶寶了,所以我還是選擇搭地鐵過去。也想到彩虹邨的朋友可以搭乘港鐵觀塘線到彩虹站,然後根據站內指示抵達目的地,途中還會經過牛池灣公共圖書館。

這間圖書館佔據了牛池灣市政大廈的第五和第六樓,雖然我去的那天是平常週日,來看書的公眾還算不少,而這裡的書籍也種類繁多,拿本書選擇一個靠窗的座位還能看到遠處的獅子山。我在其中一個架子上看到新加坡開國元勛拉惹勒南的回憶錄,隨手一翻就翻到了他撰寫新加坡信約的部份,可能因為人在異地吧,讀了那兩三段后竟然心裡有點感動。

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這裡是一個相當老舊的住宅區,我穿過牛池灣街市,這裡就像我們的濕巴剎,賣豬肉的攤販用粵語笑著對顧客大嬸說:“幾點了,怎麼這麼遲才來?”,這樣的熙攘聲在菜市場里此起彼伏,卻一點也沒有和這裡的一景一物產生任何不協調。

彩虹邨裡各幢大樓均為彩虹色外牆,這是彩虹邨最大特色,也是攝影愛好者的拍攝熱門地點之一。雖然區裡某些角落已經略顯老態,但五顏六色的彩衣仍賦予了彩虹邨動感活力,消除了新舊間的差異。